Salís a pasear y el paseo lo maneja tu perro. La correa tensa todo el tiempo, el brazo estirado, vos frenando y él empujando. Probaste con tirones secos, con el "no" en tono firme, tal vez con un collar que aprieta. Y sigue igual.
La razón por la que nada de eso funciona no es que tu perro sea terco. Es que todo eso ataca la causa equivocada.
No es dominancia
La explicación que más circula es que el perro tira para ir adelante y así imponerse, como si el paseo fuera una negociación de jerarquías. Es una historia atractiva. También es innecesaria: no hace falta para explicar nada de lo que estás viendo.
La explicación simple es mejor. Tu perro tira porque tirar funciona. Tira, y avanza. Tira más fuerte, y avanza más rápido. Cada paseo de su vida confirmó esa cuenta cientos de veces.
Desde el punto de vista del aprendizaje, eso es todo lo que pasó. Una conducta que tiene consecuencias agradables se repite más seguido. Tirar tuvo la consecuencia más agradable posible —llegar al poste, al pasto, al otro perro— y por eso se instaló.
Por qué el tirón no lo arregla
Si la causa es que tirar funciona, la solución no es que tirar duela: es que tirar deje de funcionar.
Ese es el corazón del asunto, y explica por qué en el adiestramiento con refuerzo positivo no se usa ningún collar de castigo. El perro no va a aprender porque le moleste el cuello. Va a aprender porque descubre que la correa tensa no lo lleva a ningún lado, y la correa floja sí.
La consecuencia es práctica y es incómoda al principio: durante el ejercicio, cada vez que la correa se tensa, el paseo se detiene o retrocede. No hay reto, no hay tirón, no hay voz alzada. Solo deja de avanzar.
El error caro está en el collar
Acá es donde una decisión equivocada puede hacer daño físico, así que vale la pena ser concreto.
El que va: un collar fijo normal, de cuero o de nylon, que no ahorque. Eso es todo. Y una correa de dos metros.
La longitud no es un capricho. El ejercicio depende de que la correa pueda colgar formando una "U" sin que tu perro tenga que estar pegado a vos. Con una correa corta, la "U" no existe, y sin "U" no hay forma de saber si está tirando o no. Perdés la única señal que te dice cuándo premiar.
Los que no van: collares de ahorque y de púas. Si los usás para este ejercicio podés lastimar seriamente a tu perro, y además son innecesarios, porque el ejercicio funciona por otra vía. Sobre los ronzales o head halters, esos parecidos a las bridas de los caballos: mal empleados pueden ser dañinos. Si vas a usar uno, consultá antes con alguien que te explique su uso y sus contraindicaciones.
Los arneses antitirones sí sirven, pero no todos igual. Los que tienen la argolla al frente son los mejores: cuando el perro tira, la tensión se produce adelante y no en la espalda, así que mientras más fuerte tira, más gira hacia vos.
La regla que no se puede romper
Hay un error que arruina el ejercicio entero, y es el más fácil de cometer sin darse cuenta: mezclar las dos escuelas.
Buena parte del material de adiestramiento más antiguo recomienda corregir con un tirón seco o con un "no" amenazador. Otra parte —la que sigue esta guía— trabaja con marcador y refuerzo positivo. Las dos existen, las dos las vas a encontrar buscando, y alternarlas es la forma más rápida de que tu perro no entienda nada: la misma correa a veces predice algo bueno y a veces algo malo.
Elegí una y sostenela.
Cuánto tarda
Más de lo que te gustaría y menos de lo que temés. El ejercicio se construye en tres criterios —empezando por un solo paso con la correa floja— y el problema real no es la técnica sino el mientras tanto: cómo paseás a tu perro los días en que todavía no aprendió. Ahí es donde la mayoría abandona, y no por falta de paciencia sino por falta de un plan para esos días.
Sirve para cualquier edad, porque no se usa ningún castigo físico. Un cachorro de dos meses y un adulto de siete años hacen exactamente los mismos criterios, con distinta paciencia.
